Janvier

J’arrive à Birmingham, en Angleterre, où je suis accueuilli par Ken, un sympathique sportif qui m’initie à la capoeira. Je quitte la ville pour me rendre à Whaley Bridge où un des gars les plus drôle du monde me reçoit. Je me rends ensuite à Londres pour y visiter ma cousine et le Tate Modern. Je prends un long bus pour la Belgique et y vis une très belle première journée. Après quelques jours, je rencontre mes cokoteurs. La veille de mon premier cours, j’ai la chance de participer à la fête de la Lumière où je danse et bois du vin chaud.

Février

J’arrive officiellement à décapsuler des bières avec un briquet. Je visite la vieille ville de Leuven et y découvre la partie flamande de la Belgique. Dès le lendemain, je pars avec d’autres québécoises au Carnaval de Cologne où un délire de costumes et de chars alégoriques s’ensuit. Le week-end suivant, je vais à Gent, y retrouve Steven (un belge que j’avais accueuilli à Montréal quelques mois auparavant) et visite la ville avec d’autres couchsurfers. La soirée se termine de manière très arrosée à Liège où je goutte le péket avec mes cokoteurs. Au courant de la semaine, je suis victime d’un rituel d’ivrogne qui me force à boire de la bière à 11h du matin. Guillaume vient me rendre visite à Louvain-la-Neuve et nous nous rendons à Roeselare chez la famille de Steven. Je visite Bruxelles la semaine suivante et je tombe en amour avec la ville.

Mars

Grâce à un vol économique, je visite Dublin avec mes amies québécoises le temps d’une fin-de-semaine. Je retourne à Bruxelles et retombe en amour. Je vis une semaine complètement dingue avant les vacances de Pâques. Je rejoins Guillaume à Paris à Pâques. Mon séjour à Paris est interrompu par quatre belles journées en Alsace où je rends visite à Jérémie, que j’avais rencontré à Montréal six mois auparavant.

Avril

Mois particulièrement calme où je passe mes soirées à faire du sport et mes fins-de-semaine à étudier. Un problème de théorie des jeux me donne particulièrement mal à la tête.

Mai

Je passe un week-end avec les scouts et découvre leur culture propre. On m’y initie aux grands noms de l’humour belge. Je passe deux jours à Copenhague, où je squatte à l’hôtel où loge ma tante Marie. Guillaume revient en Belgique et nous fêtons ça en force à Bruxelles. Je tombe en Blocus et c’est très stressant.

Juin

Je passe mes quatre examens avec beaucoup de succès. Je me botte le derrière et vous décris les cours que j’ai suivi en Belgique.

Juillet

Je vis une immersion totale dans l’univers débile et délirant des scouts de Belgique. Je n’en sort pas tout à fait indemne. Je porte maintenant un nom de chien et je ne peux pas m’empêcher de faire des nœuds quand j’ai une corde dans les mains. Je pars pour l’Espagne et je travaille dans deux fermes différentes auprès d’animaux ayant de deux à quatre pattes.

Août

Je m’offre une visite à Granada et à Cordoba, reviens travailler à la ferme puis visite des musées à Madrid.

Voilà donc, en quelques minutes, les 218 jours passés loin des tempêtes de neige et de l’été gris de Montréal.

La visite de Cordoba est donc l’occasion de voir le témoignage des différentes fois sur la ville, de manger les meilleurs tapas du monde (comme une queue de toro dans une sauce tomate…), de socialiser avec les miliers de Français qui occupent la ville et surtout de profiter d’un peu de calme après l’agitation de Granada.

Mes petites vacances terminées, je retourne au Caballo Blanco, la première ferme où j’ai travaillé. Je retrouve donc les dix-huit tubes digestifs et plus ou moins la même équipe de wwoofers. Là-bas, le programme n’a pas vraiment changé et les tubes digestifs se montrent toujours aussi efficace pour transformer l’eau, les betteraves, le muesli et le foin en fumier malodorant.

Heureusement, les tubes digestifs font preuve d’habilités exceptionnelles lorsqu’on leur pose une selle sur le dos. Ainsi, pour mes quatre derniers jours de travail, j’ai la chance de faire trois balades, dont une d’«anniversaire» où j’expérimente le gallop pour la première fois. Le fait de filer à toute vitesse en flottant au dessus d’une formidable machine de muscle a plus que compensé l’absence de bougies sur le gâteau d’anniversaire que l’on m’avait préparé.

Après le calme et la sérénité de la montagne, je prends le bus pour finir mon voyage dans le tumulte de Madrid. Enfin, le tumulte est probablement un oxymore, car je passe la majorité de mon temps dans la capitale à arpenter les grands musées, à quadriller les avenues piétonnes et à roupiller à l’ombre des arbres du parc du Retiro. Exit la vida loca madrilène, bien connue pour brouiller la distinction entre le jour et la nuit: je n’avais pas la volonté, l’énergie et encore moins la garde-robe (l’intégralité de mes bagages sent encore le fumier) pour aller flamber mes euros en mojitos et tektonik.

Pour finir le tout en beauté, je m’offre une nuit blanche à l’aéroport de Madrid, un avion et un bus pour Londres, quelques heures au pub et un autre avion pour Montréal. Le vol BA95 du 20 août 2008 met fin à plus de sept mois d’europitude et me ramène au pays de l’hiver où tant de choses merveilleuses et moins merveilleuses m’attendent déjà.

Granada est une ville qui a tout pour elle: Des siècles d’histoire arabe, espagnole, musulmane, chrétienne ont garnis la ville d’une architecture éclectique mais de très bon goût et l’université l’hiver et les touristes l’été garnissent les rues de bars, de restos variés, de salon de thé et d’auberges à prix très compétitif. Si le centre de la ville regroupe la majorité des bars et des auberges, ce sont les colines de l’Alhambra et de l’Albayzin qui attirent les foules.

Après trois heures d’attentes pour obtenir mon ticket d’entrée, les portes de l’Alhambra (la rouge) s’ouvrent enfin pour moi (contrairement à celles du pénitencier qui bientôt vont se refermer). Étallés sur quelques kilomètres carrés, jardins, rempart, palais, mosaïques, grès, stucco, bois, pierre et plan d’eau s’amalgamment dans un faste et un rafinement qui m’étaient jusqu’alors inconnus. Loin d’être reçues en étrangères, les masses de touristes semblent y être accueillies en invités de marque, venus des quatre coin du monde pour observer le vestige du dernier bastion de l’Espagne musulmane.

L’Albayzin (la blanche) est un quartier complet de la ville où s’empilent une quantité phénoménale de bâtiments tous plus blancs les uns que les autres. Je prends plaisir à m’y perdre (et mieux vaut y prendre plaisir, car mon ego fut mis à dure épreuve quand j’ai constaté que mon sens de l’orientation n’était pas suffisant pour retrouver son chemin!). Ici, on trouve un petit sous-sol où s’entassent une quinzaine de personnes pour assister à un concert de Flamenco, là, un chat athletique bondit d’un pavé à l’autre pour finalement disparaitre dans une micro ruelle. L’Albayzin ne serait pas l’Albayzin sans ses inombrables points de vues sur l’Alhambra et la ville, qui s’embrasent une dernière fois avant de se fondre dans la nuit.

De retour dans la basse ville, ce sont d’autres plaisirs qui m’attendent. En deux petites journées, des hectares de peaux soyeuses et bronzés et des kilomètres de cheveux noirs tournoient en permanence autour de moi dans un ballet à rendre fou. En moins métaphorique: je n’ai jamais vu autant de jolies filles en si peu de temps. Après trois semaines de vie chaste à la ferme et éloigné des plaisirs artificiels de la ville, un peu de tentación est plus que bienvenu.

Il y a tant de choses à dire et à redire sur Granada que je préfère les taire ici pour mieux pouvoir vous les raconter en personne. Mais sans nul doutes, les mélodies de l’Albayzin, les silences merveilleux de l’Alhambra et les cris de la ville se mèlent en une chanson obsédante et magnifique qui ne me quittera pas sitôt.

La vallée de Lanjaron, près du Caballo Blanco

Comme les autres travailleuses (deux Anglaises, une Allemande et une Italienne), je suis un WWOOFer (WWOOF: Wiling Worker On Organic Farms), un travailleur bénévole qui échange son labeur contre le logis, la nourriture et le plaisir de vivre sur une ferme. Mon travail consiste principalement en la gestion des dix-huit tubes digestifs (certains les appellent chevaux): Nourriture et eau abondante à une extrimité et nettoyage de ce qui ressort de l’autre!

Les longues journées de travail, l’activité physique, le sommeil régulier (vive les siestas!) et la bonne bouffe végétarienne et bio sont pour moi l’ultime cure au stress des examens de juin.

Après cinq jours passés au Caballo Blanco, Sarah m’invite à rejoindre une autre ferme dans les montagnes où vivent un couple d’amis ayant un besoin pressant de main-d’oeuvre. Sans trop savoir ce qui m’attend, j’accepte volontier. Je me retrouve donc sur une autre ferme, encore plus haut dans la montagne. Il s’agit en fait d’une ferme-Bed and Breakfast, tenue par un couple d’Anglais (ils sont partout!) semi-retraités. Contrairement au Caballo Blanco, qui jouit du climat désertique de la région, la ferme de David et Christine est irriguée en permanence par une rivière venant des glaciers des montagnes. Le terrain, bénéficiant du soleil espagnol et d’une irrigation abondante, est un véritable jardin d’Eden: fleurs, haricots, tomates, laitues, oignons, cerisiers, mûriers, pommiers, poiriers, framboisiers et fraisiers y poussent comme de la mauvaise herbe. Ma principale mission est construction d’un petit poulailler pour accueillir poules et canards (qui fournissent de très bons oeux aussi!). Je vis au rythme de Dave et Chris, à mi-chemin entre la culture espagnole et anglaise: quatre thés par jour, tortillas, siestas et currys!

Bref, je vis une vie à la fois simple et extraordinaire ici, au rythme sain de la vie en campagne. D’autres aventures s’en viennent… je vous tiens au courant dans la mesure du possible!

Olivier

Merci donc…

à mes cokoteurs Coin, Nono, Fatsch, Piou, Tef et Sarah

à mes voisins, copains et copines du kot et autres sqatteurs: PH, Laure, Cindy, Elo, Sophie, Stef, Loïque, Dimitri, Laurent et Christophe

à mes collègues de classe Benjamin, Stéphanie, Merwan, Jean-Baptiste, Laure, Vincent, Sabine et Odile

à Olivier, ses colocataires et Diane pour toutes les soirées bruxelloises

à Stephen, Stijn, Isabelle, Joris et tous les autres couchsurfers de Belgique que j’ai rencontré

aux scouts de la 26e K2 Isatis, Husky, Wapiti, Toupaille, Hermine, Baribal, Bassaris, Cormoran, les Aigles, les Lynx, les Castors, les Mustangs, les Jaguars et les Renards

Et à tout ceux que ma mémoire ne peut trouver pour le moment. Je vous aime tous!

Les deux semaines que j’ai passées dans ce petit coin perdu furent surement les plus belles de mon voyage. Les quatre premières journées furent consacrées à la construction des pilotis et du mobilier : chargement des sapins, élagage, mesures, trous, fixation des perches et des calles, brêlages et tissages. J’y ai appris mille et une techniques pour fabriquer des charpentes solides et des lits confortables avec quelques outils, de la corde, plusieurs efforts et beaucoup de débrouillardise. J’ai aussi appris les meilleurs nœuds à faire. Nos efforts furent récompensés, car malgré la pluie et les intempéries (qui furent très nombreuses), nous pûmes dormir au sec pendant tout le camp.

A l’arrivée des scouts, mon expérience de vie en appartement et en kot fut fort utile pour préparer des plats pour cinquante adolescents affamés. Alors que les scouts prennent un malin plaisir à dénigrer la nourriture qu’on leur fait (enfants gâtés!), une rumeur circulait dans la vallée que le cuistot canadien était le seul à savoir faire la bouffe! Si les scouts ne se montrèrent pas très enthousiastes quant au contenu de leur gamelle, ils furent dithyrambiques envers les chansons québécoises. La chanson de l’avoine, l’arbre est dans ses feuilles et Dondaine la ridaine enflammèrent littéralement les veillées autour du feu.

Le plus mémorable reste cependant l’amitié exceptionnelle que je pu développer en très peu de temps avec le staff et les scouts. Je ne compte plus les rigolades, les délires et les gaffes qui ponctuèrent le camp. Comme symbole de cette amitié et de cette fraternité, je reçu un totem : désormais, je ne suis plus Olivier mais bien Samoyède pour les scouts de la K2 de la 26^e unité du Blocry.

Au moment d’écrire ces lignes, je suis de retour à la civilisation et je m’apprête à partir en Espagne, où je travaillerai sur une ferme équestre à Lanjaron, près de Granada. J’espère pouvoir vous donner des nouvelles pendant ce temps avant mon retour.

Un des points tournants de mon périple est arrivé aujourd’hui. Je me suis départi de près de la moitié de mes bagages. Vêtements chauds, livres d’écoles, souvenirs épars et ordinateur portable sont désormais dans les bonnes mains d’une amie de la famille qui les rendra à mes parents dans un mois. Dépourvu d’un ordinateur, je me retrouve donc sans accès fréquent à Internet. Le blogue prendra donc une tournure plus ressemblante aux bons vieux courriels de voyage, c’est-à-dire un récit plus ou moins articulé des aventures que je vis, sans images et artifices.

Voilà donc mon programme pour le reste de l’été :

19 juin : Paris (j’y suis encore)

28 juin : Camps scouts dans un coin perdu de la Belgique

17 juillet : Travail bénévole sur une ferme équestre à Lanjaron, dans le sud de l’Espagne

20 août : retour à Montréal

Maintenant que le stress est redescendu après un mois de blocus et d’examen (ce qui veut dire que je suis en vacances!), j’aimerais prendre quelques minutes pour vous présenter les trois cours que j’ai suivis à l’Université catholique de Louvain

Mardi matin : Anthropologie de la communication

Deux professeurs se sont succédé pour retracer ni plus ni moins que l’histoire de la communication, des australopithèques au cinéma. L’évolution de l’homme, l’accession à la parole et à l’écriture puis l’imprimerie, le télégraphe optique, la photographie, l’électricité et le cinéma, le tout en plus ou moins quatorze cours et quatre séances de travail pratique. L’approche des professeurs était résolument évolutionniste (non, non, pour eux, l’homme descend du singe et n’a pas été créé de toutes pièces il y a cinq mille ans!) et constructiviste (pas de déterminisme technique ici : les inventions et la société se constituent mutuellement). Les points positifs : matière rafraîchissante et très bonne présence en classe du deuxième professeur. Les points négatifs : un examen fondé sur le par cœur et des séances de travail pratique rébarbatives.

Jeudi matin : Séminaire d’analyse psychologique et sociologique des organisations

On entre ici dans les tréfonds de l’organisation moderne, passé sous la loupe par un corpus d’auteur très pertinent. C’est dans ce cours que mon dépaysement intellectuel fut le plus grand. J’ai eu la chance de lire et d’avoir des cours sur la gestion des ressources humaines et les organisations au Québec, mais mes professeurs n’ont pas osé aborder les théories plus critiques ou inspirées de la psychanalyse. Ici, j’ai eu droit à tout cela. Violence organisationnelle, menace de castration, adhésion passionnelle à l’entreprise, communication paradoxale et règles génératrices de sens, ces termes me sont maintenant familiers. À l’occasion du cours, nous avons également eu à faire un travail de groupe (avec Josée, ma collègue québécoise, notamment) et une présentation orale sous forme de séminaire. Les plus : le corpus d’auteur, la justesse du propos de l’enseignant, les Belges sympas avec qui on a fait le travail. Les moins : les thématiques sombres et l’angoisse préexamen!

Jeudi après-midi et vendredi après-midi : Management humain

Encore ici, ce cours fut donné par deux professeurs. Un est vice-recteur de l’Université et l’autre consultant organisationnel. Le cours, de manière générale, en est un de ressources humaines. Les concepts ne sont pas particulièrement nouveaux pour moi, mais bien la manière de les aborder. Les profs ne se sont pas privés de nous livrer une multitude d’exemples qui m’en ont appris beaucoup sur la culture belge. Ce cours fut aussi l’occasion d’un travail de groupe très important, avec des entrevues en entreprise, plusieurs rencontres de coordination, de la recherche documentaire, un oral et un travail final. Malgré le travail important, nous nous en sommes bien tirés et sommes arrivés à gérer la réalisation d’une main de maître. Encore ici, j’ai eu la chance de travailler avec des gens sympas. Les plus : Les exemples et les imitations de Patrice Gobert, un des profs. Les moins : la matière un peu redondante pour moi.

Vendredi matin : Théorie des jeux et analyse de décision

Véritable ovni dans ma formation constructivo-humano-relativiste en communication : un cours de mathématique! La théorie des jeux étudie des situations (des jeux!) où plusieurs joueurs choisissent des actions qui influencent les résultats des autres joueurs. La théorie des jeux s’est appliquée avec succès dans de nombreuses disciplines comme l’économie, la biologie, les relations internationales ou la philosophie. Par contre, mon cours ne portait pas sur les applications, mais sur la théorie pure, logique et mathématique. Très difficile au début, la matière est devenue de plus en plus familière et j’ai même pu aider de nombreux collègues. Les points positifs : depuis que j’ai cinq ans, j’aime les mathématiques. Encore ici, j’ai retrouvé la satisfaction de répondre correctement à un problème, sans aucune ambiguïté. Aussi, la très grande disponibilité du professeur qui m’a aidé à résoudre plusieurs problèmes. Les points négatifs : Le prof est très gentil, mais ses cours étaient difficiles à suivre.

Source: Times Higher Education

Du 28 janvier au 16 mai, Louvain-la-Neuve est une ville jeune, vivante, fêtarde, enjouée, irresponsable et habitée. Au coup de minuit du 17 mai, un processus étrange émerge. L’âge mental de Louvain-la-Neuve passe de quinze à vingt-cinq ans en quelques secondes. Les bars étudiants sont fermés, une grande partie de la population estudiantine est retournée chez ses parents, les terrasses sont désertées. Quand on trouve des étudiants, ils sont habituellement terrés dans leur kot, les yeux infectés par l’écran cathodique, les mains prises de spasmes caféinés et submergés par des piles de feuilles et de cartables. Ils ne sortent que pour manger le reste de pâtes à la crème de la veille. Les kilojoules nécessaires absorbés, ils retrouvent vite leur chambre. On peut aussi les trouver en très grand nombre à la Fac-Copie. Les sourires rencontrés dans les soirées arrosées de février sont devenus des rictus stressés de mai. À la chaîne, les photocopieurs crachent des milliers de notes de cours, lesquelles sont péniblement ramenées au kot par leur nouveau propriétaire. Le soleil illumine les parcs abandonnés alors que les lampes restent ouvertes très tard le soir.

Ici, on appelle ça le blocus. C’est la période de deux semaines après les cours et avant les examens. Deux semaines pour ingérer jusqu’à l’étouffement le maximum de matière. Une bonne proportion d’étudiants commence réellement à travailler à ce moment-là. Mon cours de Management humain est suivi officiellement par 125 étudiants. Or, ayant assisté à tous les cours sauf un, je peux affirmer qu’il n’y avait jamais plus de vingt-cinq personnes qui se présentaient à la salle de cours. Les cent autres ont préféré, semble-t-il, étudier la matière pendant le blocus et de tenter leur chance à l’examen. Loin d’être l’apanage des cancres, cette pratique est extrêmement répandue à Louvain-la-Neuve.

Après les deux semaines de blocus, il y a encore trois semaines d’examen. Ensuite, c’est fini pour de bon. Ayant été un élève attentif et travaillant depuis le début des cours, je vis ce moment comme une trahison. Il permet à tous ceux qui n’ont pas travaillé pendant le quadrimestre de se bourrer la cervelle de matière et de tout recracher à l’examen. Mes efforts cumulatifs seront donc très peu récompensés et seront évalués par un examen final comptant pour 100% du cours.

À ce moment, je comprends que je dépasse la limite de mon relativisme culturel et que j’entre de plain-pied dans l’ethnocentrisme. J’accepte volontiers la nourriture locale, la bière locale, les accents locaux et les façons de faire locales. Mais dès qu’il s’agit de notes, d’évaluation et d’examens (bref, ce qui touche directement mes besoins de sécurité dans ma pyramide de Maslow), je n’ai pas de peine à affirmer que ce mode d’évaluation est antipédagogique, qu’il vide les classes et pénalise la compréhension au profit du par cœur. Les manières d’évaluer à la québécoise apparaissent tellement meilleures!

Me voilà donc prosterné devant mes syllabus, mes notes de cours et les impressions des Power-Point des profs. Je les répète machinalement, comme une Bible ou un Coran. Heureusement, j’ai développé des petits trucs pour rendre l’exercice moins pénible et moins sujet à la procrastination : je me bâtis mes propres questionnaires ou m’enregistre lisant les notes du professeur. Je grimpe ensuite sur le toit avec matelas, ordinateur et oreiller puis me fait bronzer tout en m’écoutant décrire l’avènement de l’oralité chez Homo Erectus (pour les curieux, leur langage était probablement composé de termes concrets et de verbes à l’infinitif, sans grammaire et accompagné de gestes.)

J’ai bon espoir de sortir indemne de la période d’examen et d’obtenir de bons résultats. Toutefois, je dois admettre que je vis pour la première fois un véritable choc culturel, légèrement anxiogène, de surcroît.

J’ai déjà passé un de mes quatre examens et cela s’est très bien passé. Je trouve simplement que deux semaines avant mon premier examen (et encore deux autres avant mon deuxième et troisième) me laisse beaucoup trop de temps pour développer un stress improductif. Je vous tiens au courant du développement de mes examens!

Mon ami Guillaume est de nouveau venu me rendre visite. Voici ce qu’il avait à dire sur nos deux jours à Bruxelles:

Après beaucoup de bon temps (et quelques coups de soleil), j’ai dit au revoir à tout le monde et surtout remercié mes amies pour tout cela et je me suis dirigé vers la capitale du pays. Olivier, mon fier compagnon de voyage québécois qui lui étudie une session à Louvain-la-Neuve (je vous rappelle qu’il écrit aussi un blog de voyage), m’a donc rejoint à Bruxelles pour passé deux jours avec moi. Après avoir été au musée de l’Armée (gratuit et immense avec ses salles remplies de vieux tanks et d’avions d’une autre époque (quoiqu’en pense l’armée canadienne ! )) et bu de très bonnes bières dans une foire médiévale, nous sommes allé retrouvé Olivier (eh oui, un autre !), un couchsurfer habitué d’héberger mon ami lorsqu’il débarque dans la ville du Manneken Pis (je vous mets ce lien car j’adore ce site !). Après un bon souper spaghetti-sauce-blanche-saumon-fumée, nous sommes allés tous les cinq (nous trois plus sa coloc japonaise et son neveu de 14 ans), au Recyclart, un club techno utilisant la nuit l’entrée d’une gare train acitve pendant le jour ! Encore une fois, nous sommes revenus aux petites heures du matin et le lendemain fût plutôt difficile…

Qu’à cela ne tienne, Olivier et moi avons quitté tout ce beau monde pour aller marcher toute la journée dans Bruxelles. C’est que nous savions qu’il y aurait une très attendue course de boîtes à savon dans le centre-ville, et nous ne pouvions pas manquer ce grand moment de la vie commuautaire belge ! J’avoue que ma préférée fût celle pour deux chauffeurs en forme de manette de jeu vidéo, mais j’avoue que le drôle de chien vert fait en papier mâché a particulièrement capté notre attention avec son crash monumental à la ligne d’arrivée… de la haute voltige ! La reprise au ralenti sur les écrans géants donnaient des sueurs froides!

Puis encore une fois, la fin de la journée arrivant, il m’a fallu dire bye bye à Olivier et à la Belgique, du moins pour le moment… Là, c’est les partiels du semestre (comprenez les examens de la fin de session valant 100% de la note) qui arrivent à grands pas ! Votre humble reporter devra peut-être raccrocher ses chaussures de marche et ses cartes (plutôt que ses patins) pendant un petit bout de temps… mais n’a pas dit son dernier mot !

J’arrive donc à Copenhague, prends le métro hypermoderne et sors alors que le soleil se couche, dans une ville déjà endormie. Marie m’expliquera plus tard que les Danois sont très calmes la semaine, mais qu’ils sont de vrais fêtards dès que 17h sonne le vendredi. Tant pis pour la fête donc, puisque je visite Copenhague en pleine semaine.

Marie m’accueille à l’hôtel avec sa chaleur habituelle, doublée par les circonstances exceptionnelles. Elle m’amène manger dans le Tivoli, un grand parc d’attractions au cœur de la ville et décoré avec goût! Tous deux fatigués, nous retraitons rapidement vers l’hôtel. Je réalise qu’il y a des conforts dont j’avais oublié l’existence : une vraie serviette, un bon matelas et une télévision!

Si Copenhague (ou København, en Danois) traîne la réputation d’une ville pluvieuse, elle m’offre dès le matin un ciel radieux et imperturbablement bleu. Après avoir souhaité la bonne journée à Marie (elle travaille alors que je visite, quelle injustice!) j’enfourche un vélo en libre-service et pars à la découverte des rues de la ville. Même si mon vélo n’a pas de vitesses et pas de freins à main, le cyclisme est on ne peut plus facile : les rues sont calmes et dotées de nombreuses pistes cyclables. Je me rends dans les nombreux parcs de la ville et croise des milliers d’enfants blonds blonds et blonds platine et leurs parents blonds blondes et en moyenne une tête plus haut que moi. Les stéréotypes sont tenaces, mais ils s’avèrent vrais. Les Danois (et les Danoises ) ont le profil scandinave : grands, minces et blonds. La langue danoise est aussi assez unique : pour un profane, elle ressemble à un mal de gorge. Heureusement, tout le monde parle un bon anglais, avec un accent généralement plus effacé que le mien.

Je pousse ma balade un peu plus loin jusqu’à la très célèbre statue de la Petite Sirène, qui, avant d’être gravé dans nos inconscients collectifs comme une rouquine au bikini coquillage par Disney, était den lille havfrue, l’héroïne d’un conte du conteur des conteurs, Hans Christian Andersen (le héros littéraire des Danois a, entre autres, écrit Le Vilain Petit Canard, La Princesse au petit pois et La Petite Fille aux allumettes). La statue en question n’est pas très belle, mais elle suscite l’attention de dizaines de touristes. Je croyais retrouver le Manneken Pis, le célèbre symbole de Bruxelles : très connu, mais très banal.

Plus tard en après-midi, je rejoins quatre couchsurfers pour un gathering informel : un Néo-Zélandais, une Allemande, un Danois et une Danoise. Bien posé au milieu du Parc du roi, nous avons tranquillement causé de tout et de rien. Ce fut l’occasion pour moi d’en apprendre un peu plus sur le Danemark. Même dirigé par un gouvernement de droite, le Danemark reste un des pays les plus progressistes en matière de services sociaux et, inévitablement, de fiscalité. Congés parentaux généreux, soins médicaux de qualité et système d’éducation complet ne sont que quelques-uns des bienfaits de leur État-Providence. Pour tous ses services, les Danois paient beaucoup, beaucoup d’impôts. Suffisamment pour donner une syncope à Milton Friedman. Cela ne semble pas constituer un problème en soi : les Danois flirtent toujours avec le haut du classement des pays les plus riches et des pays les plus heureux. Et sûrement aussi, les plus éduqués, les plus en santé, etc. Bref, il fait bon être un des 5,5 millions de Danois.

Le reste de la journée est consacrée à la découverte architecturale de la ville. Je pars avec mon vélo et mon appareil photo et tente de croquer des beaux monuments ou des édifices au design plus moderne. Brûlé par le soleil du Nord et fatigué des nombreux kilomètres parcourus, je retrouve finalement Marie à l’hôtel.

M’étant levé trop tard pour trouver un vélo gratuit, je dois découvrir la ville à pied. J’en profite pour me rendre à Nyhavn, un petit port photogénique situé au cœur de la ville. Mon chemin m’amène ensuite à Christiania, une gigantesque commune anarchohippie installée sur la Rive-Sud de Copenhague. Édifiée dans les années soixante-dix par quelques idéalistes, elle n’a cessé de se développer et a su vivre en relative harmonie avec le reste de Copenhague. On y trouve la fameuse Pusher Street, où les drogues douces furent vendues à même de petits kiosques dans la rue. Toutefois, dans les dernières années, le gouvernement s’est attardé à démanteler Pusher Street. Au dire des gens, cela n’a qu’à amplifier le problème, car maintenant les vendeurs sévissent dans toute la ville et ne vendent plus uniquement des drogues douces… Heureusement, Christiania est bien plus qu’un marché en plein air de substances euphorisantes : on y trouve toute sorte d’habitations très colorées et gérées de manières alternatives.

Je dois quitter Christiania pour me rendre à l’hôtel puis à l’aéroport. En prenant le métro, j’admire l’organisation et la fiabilité du système de transport en commun de la ville. À ce moment même, un employé passe dans le train et beugle quelques mots en danois. Ma voisine me traduit gentiment les instructions : il faut tous sortir à la prochaine station. À mi-chemin vers l’aéroport, tous les passagers sont pris le quai d’une station au milieu de nulle part. Je constate peu à peu que les minutes avant le départ de l’avion s’épuisent dangereusement vite. Le métro ne voulant toujours par redémarrer, je m’aventure dans la rue à la recherche d’un taxi. Je m’enquiers auprès d’un homme en veston cravate : malheureusement, il est dans la même situation que moi. Je m’avance plus loin et ne trouve que de petites routes qui ne mènent à rien. J’aperçois soudain un taxi, déjà pris, qui s’arrête miraculeusement. Je retrouve le gars en veston et un autre. Alors que le taxi file vers l’aéroport, je me demande comment j’arriverai à payer ma part, puisqu’il ne me reste plus un sou. À ce moment même, un des hommes nous lance tranquillement : « You guys go catch your plane, I’ll pay it, I’m on expense. » Une heure plus tard, je revois la route du taxi depuis le hublot du vol qui me ramène au royaume des Belges.

Louvain-la-Neuve est une ville qui facilite les rencontres. Ainsi, j’ai fait la connaissance de Martin, probablement un des gars les plus sympas que je connaisse et habitant de Louvain-la-Neuve (oui, il vit et il a grandi dans cette ville folle!). Bien qu’ayant grandi dans deux milieux relativement différents, je suis toujours étonné de constater nos ressemblances : mêmes intérêts académiques, mêmes goûts musicaux, etc. Or, il existe une différence majeure entre Martin et moi : Martin a passé les quinze dernières années de sa vie plus ou moins impliqué dans les scouts alors que je n’ai jamais participé à quoi que ce soit qui se rapproche de Baden Powell. Ce dernier week-end, nous avons fait le nécessaire pour corriger la situation. J’allais vivre ma première expérience du scoutisme.

Il faut savoir que les mouvements de jeunesse (scouts, guides, patro, etc.) sont immensément populaires en Belgique. Flamands, Bruxellois et Wallons envoient en masse leurs enfants découvrir la nature et les secrets des nœuds coulants. On estime qu’il y a 300 000 jeunes impliqués dans les différents mouvements. Ce qui veut dire que trois Belges sur cent, tout âge et sexe confondus, passent leurs samedis et leurs étés à courir les bois et les villes en uniforme coloré. Il m’a suffi de passer quelques semaines à Louvain-la-Neuve pour me rendre compte que presque tous mes collègues ont participé ou participent toujours à ces mouvements de jeunesse. Si plusieurs associent le scoutisme à l’Église et à l’armée, il faut savoir que les mouvements belges ont fait plusieurs efforts pour se distinguer et de développer leur culture propre. Et cette culture, je me suis fait proposer de l’observer et surtout d’y participer. J’allais être un des intendants (responsable logistique et bouffe) de la troupe K2, de Louvain-la-Neuve.

Dès les premiers moments, je me suis senti comme un anthropologue des années 1920 envoyé d’une lointaine métropole pour observer un peuple étrange, aux coutumes incompréhensibles. En m’immisçant et en participant à la vie de ce groupe, j’allais peut-être pouvoir comprendre.

Début de l’aventure, Louvain-la-Neuve, une quarantaine d’adolescents mâles se retrouvent avec de grands sacs à dos et leur vélo au point de rencontre. Je rencontre les chefs de la troupe et me familiarise avec la hiérarchie scoute. La troupe est animée par plusieurs chefs. Ils sont en charge des différentes activités. La troupe se divise ensuite en patrouille : les aigles, les castors, les mustangs, les renards, les lynx et les jaguars. Chaque patrouille est composée de scouts d’âges différents, de douze à dix-sept ans. Habituellement, le plus vieux et le plus mature sont chefs de patrouille. Il est lui-même assisté par un second de patrouille. Dans plusieurs cas, notamment pour la discipline et la logistique, ce sont les chefs de patrouille qui sont responsables du bon fonctionnement de leurs ouailles. La division des patrouilles est aussi à la base des jeux, où les différentes patrouilles seront en compétition. Finalement, les intendants sont souvent d’anciens scouts ou des amis des chefs. Ils participent aux différents jeux, mais se chargent surtout de l’organisation logistique de la réunion scoute. Bref, ce sont eux qui font la bouffe et la vaisselle! Fait important à noter, personne dans l’organisation n’est payé. Tout se fait sur une base volontaire.

Après une balade mouvementée d’une quinzaine de kilomètres à travers les champs du Brabant wallon, nous arrivons à Blanmont, petite bourgade agricole. Nous nous installons rapidement dans un centre communautaire. Ce sera la base des opérations. Mon choc fut assez important quand j’ai constaté à quel point les scouts étaient laissés à eux-mêmes. Mon expérience et ma formation en animation au Québec sont très claires sur ce point : il ne faut jamais laisser les jeunes sans surveillance et sans animation. Or, dans le scoutisme belge, les scouts bénéficient de plusieurs moments pendant lesquels ils peuvent faire ce que bon leur semble. De manière générale, cela ressemble à des conneries et à des bagarres amicales. Tout ce que j’avais appris à éviter dans les camps du Québec! Malgré ma surprise, je n’ai pas pu m’empêcher de ressentir l’esprit de fraternité incroyable qui se dégageait de ces moments. En se tapant, se lançant dans l’herbe, se tordant les bras, ces scouts vivaient une amitié masculine incroyable. Force était de constater que j’y étais un peu étranger : je n’avais jamais eu la chance de vivre des moments prolongés uniquement entre gars, isolé de la gent féminine et des inhibitions qui l’accompagne.

J’alterne donc entre jeux et popote. Une heure, je suis un indic que les patrouilles scoutes doivent attraper pour obtenir de précieuses informations. L’autre heure, je fais griller vingt kilogrammes de saucisses dans trois centimètres de gras pour remplir les estomacs insatiables d’une quarantaine d’adolescents. Mon accent est rapidement remarqué et plusieurs scouts montrent beaucoup d’intérêt pour le Canada, les têtes à claques et les Cowboys fringants. La plupart d’entre eux m’impressionnent, car ils franchissent sans effort la barrière des banalités sur les différences culturelles (l’accent, le vocabulaire, les grands espaces, etc.) et font preuve d’une authentique curiosité.

Samedi soir, nous avons droit à une veillée organisée par une des patrouilles. Ceux-ci ont organisé plusieurs jeux très drôles et mirent plusieurs chansons au programme. On a fini par chanter coup sur coup Amsterdam et Le Plat Pays. Il y a de bonnes choses qui ne se perdent pas. Avec le vent d’Ouest, écoutez-le tenir…

Nous retournons à Louvain-la-Neuve comme nous l’avons quitté, encore fatigués des longues courses à travers la campagne et la vie rudimentaire à la scout. Je ne saurais vous relater toutes les anecdotes, toutes les manifestations de la culture scoute, tous les délires que j’y ai vécus en moins de quarante-huit heures. Je reste simplement marqué et séduit par la vie scoute. Tellement que, c’est officiel, je serai intendant pour le camp d’été de la troupe K2, pendant les deux premières semaines de juillet. Plusieurs aventures à venir! Je crois même que j’y serai totémisé (acquisition d’un nom d’animal). Ver de terre vaillant serait mon premier choix.

Il m’a donc été donné de découvrir deux artistes assez uniques et très belgo-belges.

Le premier est Manu Thoreau, lequel est devenu célèbre par une série de sketches baptisée « Faux Contact ». En parodiant une émission dédiée à la sécurité routière, l’agent Thoreau décape la langue française tout en expliquant des banalités et des situations absurdes. Un discours parfaitement simple et intelligible est alors transformé en un flot plus ou moins articulé de mots sans queues ni têtes. L’ironie de Manu Thoreau a atteint un tel niveau qu’il est lui-même mort dans un accident de voiture en 2000, laissant la Belgique en deuil d’un de ses artistes les plus sympathiques.

« Les chiffres pairs, les chiffres impairs, et bien sur, tous les autres. »

Oh! et si vous allez plus loin sur YouTube, il est possible de trouver un sketch consacré entièrement aux expressions typiquement wallonnes. Je n’y ai rien compris!

Le deuxième artiste est Jean-Luc Fonck, un cinquantenaire toujours en vie et en santé et auteur-compositeur-interprète du groupe Sttellla. Depuis 1975, son groupe n’a cessé de produire des chansons absurdes et facultatives. Au menu, orchestration au synthétiseur et un taux élevé de jeux de mots à la minute. Si certains font des blagues de deuxième niveau, on peut affirmer à juste titre que Sttellla fait dans l’humour de demi-niveau. Comme me l’a fait remarqué un ami : « Jean-Luc Fonck a réussi ce que peu ont réussi : être capable de vivre de son délire perpétuel. » À noter aussi, Sttellla a beaucoup tourné à Louvain-la-Neuve, où le public estudiantin s’est montré très réceptif à son humour à rabais.

J’ai trouvé une excellente chanson, très révélatrice de la déroute intellectuelle que nous fait prendre Sttellla. Un conseil : résistez à la première écoute et persévérez. À chaque nouvelle écoute, de nouveaux jeux de mots surgiront. Magnifique.

Tiré de l’album:

Et la fameuse passerelle:

Vendredi 25 avril, à 17h : j’écoute pour la première fois l’album Monstre cosmic de Monade.

30 heures plus tard, je crois l’avoir déjà écouté dix fois. Un vrai coup de foudre.

À entendre cent fois au minimum.

-Monade, Messe joyeuse in Monstre cosmic.

Pour ceux et celles qui ne le savent pas, je compte commencer la maîtrise dès septembre. J’entends m’associer avec Florence Millerand, qui sera ma directrice de mémoire. Sans avoir arrêté mon choix sur un sujet particulier, je porterai probablement mon attention sur une thématique liant communication humaine et technologie.

C’est le début d’une nouvelle aventure intellectuelle!

Vous n’y comprenez rien? Ça tombe bien, car moi aussi!

Cette fois, en 2008, ce fut la bonne. Mon plan : partir de Paris en TGV le temps d’une longue fin de semaine pour rejoindre Jérémie, un Alsacien rencontré chez Équiterre quelques mois plus tôt. RER-Métro-TGV et me voilà à la gare de Strasbourg et quelques minutes plus tard, en compagnie de Jérémie.

Le reste de l’histoire est pur bonheur. À mille lieux de la fièvre parisienne, Strasbourg est une ville calme, ensoleillée et très propre. On y a aménagé un système super efficace de tramways et de bus qui laisse le centre-ville respirer. On s’y balade parmi les canaux, on flâne chez les bouquinistes du samedi, on s’émerveille devant sa cathédrale. De retour chez Jérémie, on mange de la bonne bouffe bio sur la terrasse ou on y lit tranquillement en compagnie de deux superbes chats. Le pied.

Jérémie m’amène aussi dans la campagne alsacienne, où l’on s’arrête dans un resto tenu par un copain à lui. Au menu : la Tajinoff, version remixée du traditionnel baeckeofe, flammekueche et vins locaux. Le chef connaissait sur le bout des doigts ses ingrédients, leurs producteurs et leurs particularités. Un personnage fascinant. Devant mon intérêt, il me fait goûter un fantastique fromage et une lampée bien rafraîchissante de bon vin. Le restaurant l’Oncle Georges (oui oui, c’est ça le nom!) à Pfettisheim : chaudement recommandé! Le lendemain, après une visite du Mont-Saint-Odile, on se refait un resto dans la ville d’Obernai : salade de pissenlit et lardons (surprenant!) et munster-patate-oignon. Le tout est évidemment accompagné d’un gewürztraminer, très bon vin blanc sucré local. Vous comprendrez que j’ai dû prendre quelques kilos en Alsace!

Une nuit de digestion plus tard, nous foulons une petite montagne des Vosges dans la neige. J’y rencontre des amis de Jérémie et d’autres amis d’amis. La balade est joyeuse, rafraîchissante et culmine avec un pique-nique venteux sur le sommet. De retour à Strasbourg, nous célébrons le changement d’heure (de la lumière jusqu’à 21h!) en dégustant un café alsacien (marc de gewurztraminer, café, crème) sur la terrasse de l’appartement de Jérémie. Difficile d’être plus peinard.

Pour le lendemain, je fais mes adieux à Jérémie, me replonge dans La Part de l’autre (probablement le livre que j’ai lu le plus vite de ma vie. Un vrai délice.), fais une petite balade en vélo autour des bâtiments modernes et vides des institutions européennes (Je crois que ce voyage a vraiment confirmé mon goût pour l’architecture contemporaine) puis reprend le TGV. Après ces quelques jours, difficile de ne pas aimer l’Alsace. Hopla keis!

L’arrivée à Paris me fait l’impression de tout multiplier autour de moi : multiplier les lignes de métro, les gens, les touristes, les choses à faire. Je m’engouffre donc dans le maelstrom de la Ville-Lumière. J’ai la chance d’avoir deux guides culturels exceptionnels : d’une part, Guillaume est un mordu de théâtre (vous n’avez qu’à lire son blogue pour le constater!) et d’autre part, Manon (amie française rencontrée il y a un an à Montréal) avait repéré des expositions et des sorties intéressantes. J’enchaîne donc un opéra de Stravinsky au magnifique Palais Garnier, une exposition rétrospective de Man Ray, photographe surréaliste, une pièce de Musset, une installation spatiale et glauque au Palais de Tokyo, un après-midi au magnifique Musée des Arts et Métiers, et deux soirées pour découvrir la collection permanente du Centre George Pompidou et une petite partie du Louvre. Décidément, Paris étourdit.

J’ai eu la chance d’être logé chez Guillaume, dans sa chambre d’étudiant à Nanterre, en banlieue parisienne. Pour nous rendre en ville, nous prenions très rapide RER (à 15 minutes de l’Arc de Triomphe). Sensible à l’arrivée timide du printemps, je décide de louer un vélo à la Maison des Transports de Nanterre. J’ai donc pu me rendre à Paris en vélo et me balader d’un côté à l’autre de la Seine sur le moyen de transport le plus en vogue à Paris. L’aventure est quand même des plus périlleuses, car le réseau cyclable est très peu cohérent et la circulation très intense. Mais le plaisir de voyager à son rythme, de découvrir des coins cachés de la cité et de retrouver mon mode de transport favori me faisait oublier les difficultés du parcours.

Mon itinéraire de vélo me permet aussi de passer par la Défense, le quartier hypermoderne situé en bordure de Paris. Présidé par une grande arche majestueuse en parfait axe avec l’Arc de Triomphe, l’Obélisque et le Louvre, un parvis d’environ un kilomètre est entouré des édifices des corporations géantes de France : Total, EDF, Suez, Société générale, etc. Chaque tour rivalise d’audace et d’ambition devant ses consœurs. Bref, on est à mille lieux du Paris touristique, que les agents de voyage dépeignent encore comme une ville qui a cessé d’évoluer dans les années 1920. Mon logis en banlieue, mes sorties, la Défense et mes déplacements en RER, métro et vélo me permirent de goûter à la ville de 2008. Un goût fébrile, incandescent et grisant. À consommer sans modération.

Pour voir les photos, cliquez ici.

-Thomas Périlleux, professeur de séminaire d’analyse psychosociologique des organisations, 20 mars 2008

• Le petit marathon de 10 miles;
• la visite d’une usine de produits rétractables destinés aux aciéries et aux verreries en France;
• la revue des ingénieurs « Deux mages, elfe et mâle hobbit », un spectacle étudiant;
• des boulettes sauce « chasseur »;
• la préparation et la congélation de deux potages;
• à quelques kilomètres, à Gembloux : les 6h de brouettes de Gembloux, une guindaille en plein-air avec des concerts;
• la foire aux vins belges;
• un souper d’anniversaire végétalien;
• des pâtes pesto rouge-lardons-crème;
• la foire médiévale sur la Place de l’Université;
• spectacle de DJ Shadow et Cut Chemist à Bruxelles;
• un « Global Village » rassemblant une vingtaine de nationalités différentes servant des bons petits plats sur la Grand’ Place;
• un travail d’équipe.

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Est-ce que je vous l’ai dit que j’aime Bruxelles?

Belle, sophistiquée, cosmopolite, française, néerlandaise, art-nouveau, art déco, nostalgique, pétillante. Sous la pluie, un cornet de frites, un concert jazz, un tramway qui s’en va, des voitures qui se heurtent. Des Argentins, des Espagnols, des Marocains, des Chinois et des fonctionnaires européens. Les plus jolis noms de métros : Arts-Loi, Maelbeek, Ixelles, Osseghem, Houba-Brugmann.L’Avenue Louise, la Place royale, le Grand et le Petit Sablon, le colossal Palais de Justice, la Gare Centrale. Hergé, Franquin, Magritte, Bruegel et Jacques Brel.

Me voilà donc parti pour une escapade de week-end en avion, une excentricité uniquement possible grâce à la prolifération des lignes aériennes low-cost ou no frills comme Ryanair ou Easyjet. Ces lignes aériennes proposent un service minimal et tous les extra se paient. Elles fonctionne avec le principe du yield management, ou gestion de la demande, qui consiste à vendre les premières places à des prix ridicules et d’augmenter progressivement les prix à mesure que les places se vendent. Ainsi, dans le même avion, un passager aura payé 100 € pour sa place alors que son voisin l’aura eu pour 15 €. Ces compagnies prolifèrent surtout en Europe, où les distances sont courtes et la réglementation commune de l’Union européenne facilite les opérations. En outre, elles disposent aussi d’un important bassin de population relativement riche qui, contrairement aux Américains, dispose de plus que deux semaines de vacances.

C’est donc avec Ryanair que je m’envole vendredi soir pour gagner la capitale irlandaise. Arrivés vers minuit, nous trouvons rapidement l’auberge. Après m’y être installé sommairement, Josée et moi nous rendons dans un pub pour déguster le nectar local. A pint of black stuff, ou plus simplement, la Guinness. Lovée entre le verre et son onctueuse mousse blanche, la Guinness est un pur délice. Le goût est d’abord amer et brûlé s’oppose dans un paradoxe de génie à son caractère extrêmement rafraîchissant. Au final, la stout dublinoise laisse un agréable goût de Whisky en bouche tout en étant extrêmement calorique pour l’estomac.

Le lendemain est marqué par une découverte de la ville. J’y trouve beaucoup de similitude avec l’Angleterre : standards alimentaires discutables, maisons de paris sportifs, conduite à gauche, pubs, etc. L’Irlande n’ayant jamais été une puissance coloniale, Dublin fait office d’une capitale plutôt modeste : les édifices dépassent rarement les quatre étages et les monuments les plus importants font preuve d’une fierté discrète plutôt que d’une opulence extravagante. Après tout, l’Irlande ne compte que quatre millions d’âmes et la ville de Dublin quelque cinq cent mille personnes.

Nous retrouvons un peu plus tard une Suissesse en immersion linguistique, Amalia. Accompagnés d’elle et de son ami français de passage, nous découvrons le joli campus du Trinity College, sis au centre-ville de Dublin. Après avoir quitté Amalia et les autres Québécoises, je rencontre brièvement Sinéad (ce prénom très chouette se prononce Chenaid), qui m’explique les bons plans de la capitale. Je me dirige donc vers le St. Stevens Green et son quartier environnant pour prendre quelques photos.

Retrouvant les filles par hasard, nous nous dirigeons vers un Irish pub de quatre étages où j’ai la chance de goûter une porter aux huîtres et d’entendre un groupe de musique typique irlandaise. Bien que je ne sois pas un admirateur de la musique celtique, je dus reconnaître que le joueur d’Irish pipe et de flûte rockait la casbah. Excellent. Nous y rencontrons également une serveuse québécoise, laquelle nous donne rendez-vous le lendemain au même pub.

Après un repas à l’auberge, je rejoins Amalia et sa colocataire Claire dans un autre bar et en apprends un peu sur les mythes typiques d’Irlande et sur l’autre langue officielle de l’Irlande, le gaélique. Amalia m’emmène ensuite dans un party de hippies non loin de mon auberge où je fais la rencontre de gens d’une dizaine de pays différents. Parmi ceux-ci, j’ai échangé longuement avec une Polonaise sur le fait que je voulais avoir « three childrens or more » et avec un Brésilien sur Le Déclin de l’empire américain et Les Invasions barbares. Je fais également la rencontre de Nick, un rasta réunionnais qui m’invite à une jam-session le lendemain chez lui. C’est noté.

Les filles ayant décidé de passer leur dimanche à faire un tour de bus à travers la campagne irlandaise, je pars en solo pour la ville côtière de Bray, accessible par les trains de banlieue qui desservent Dublin. La petite ville côtière est très moche, mais elle a une très belle plage où s’y promènent chiens, enfants et amoureux et des visiteurs qui, comme moi, n’avaient ni chiens, ni enfants, ni amoureuses. Le beau temps me porte plus loin, vers le Bray Head, une petite montagne s’avançant dans la mer froide qui sépare l’Irlande de l’Angleterre. Je la gravis bien lentement, en prenant le temps d’y faire une sieste et d’y apprécier la vue.

De retour à Dublin, je traverse la ville de part en part pour rejoindre la jam-session. J’y retrouve sensiblement les mêmes gens que la veille à quelques variantes près. On y chante du Janis Joplin, du Pink Floyd et d’autres artistes plus obscurs. Mes talents de percussionniste stylo-sur-verre sont rapidement remarqués. Je quitte cette joyeuse bande pour retrouver ma bande de Québécoises, la serveuse de la veille et surprise! Annabel, une bonne amie de mon amie Stéphanie. Contrairement à Louvain-la-Neuve, qui pullule de Québécois, Dublin ne compte qu’une poignée d’étudiants du Québec. C’est donc avec plaisir qu’elle nous retrouve autour d’une bière.

Notre dernière journée est surtout consacrée à l’achat de multiples items touristiques. Je quitte ensuite les filles pour visiter le Guinness Store House, l’attraction numéro 1 de Dublin. Dans une ancienne fabrique de la célèbre bière Irlandaise, on a aménagé un gigantesque musée de sept étages consacré entièrement au black stuff. Ingrédients, histoire, fabrication, publicités (de vrais œuvres d’art), distribution : la boisson maltée est passée au crible. Au sommet, on nous sert une bonne pinte dans un bar offrant une vue à 360 degrés sur Dublin. Wow!

Le reste de l’histoire est clairement moins gai. Arrivé bien à l’heure à l’aéroport, notre vol est retardé par une tempête de neige surprise, nous attendons quatre heures avant de décoller, nous ne pouvons plus atterrir à l’aéroport de Charleroi comme prévu, nous atterrissons à l’aéroport de Liège (lequel est consacré au fret), nous tentons de dormir pendant cinq heures sur le sol froid de la pièce la moins éclairée de l’aéroport avant de prendre un premier bus, puis un deuxième jusqu’à la gare Liège-Guillemins, puis un train jusqu’à Ottignies, puis un train pour Louvain-la-Neuve. Ouf! Douche-sieste d’une heure-déjeuner frugal et hop! Me voilà assis dans l’auditoire, prêt à apprendre le fonctionnement de l’écriture cunéiforme et des hiéroglyphes!

-Armand Spineux, professeur de Management humain, 7 mars 2008

J’arrive quelques heures avant le spectacle à la gare Bruxelles-midi et suis tout de suite rempli d’un sentiment très agréable : celui d’être en ville. De sentir les gens pressés autour de moi, le trafic, les restaurants ouverts tard, la pollution. Grisant. Après près d’un mois à visiter de petites villes boutique et à vivre dans une ville étudiante piétonne, je me suis rappelé pourquoi je me définis comme un gars de la ville.

Je rejoins Isabelle, mon hôte de Couchsurfing. Arrivé dans son appartement magnifiquement décoré dans le quartier des Marolles, je fais connaissance avec elle. Elle est enseignante de français pour adulte (même si elle est une Flamande originaire de Bruges) et occupe ses temps libres par la création littéraire, la photo, les voyages ou les marchés aux puces de son quartier. Après un bon thé, je la quitte pour me rendre à la Place Flagey, où se donne le concert. À peine ai-je le temps de commander une petite frite que le concert commence. Les lois économiques de la demande sont respectées : quand le coût tend vers zéro, la demande est infinie. Bref, il y a trois fois plus de personnes que la salle peut en supporter. Le concert est tout de même excellent. Les gars savent comment faire ronfler une bonne basse bien grasse, y ajouter les effets atmosphériques et rythmer le tout avec de puissants beats à la batterie. Fatigué par les rapports très étroits avec les autres membres du public, je quitte le concert avec Josée, mon amie québécoise de Louvain-la-Neuve, pour aller rejoindre Martin, un collègue de classe qui habite à Bruxelles. Après une petite bière avec ses amis, nous rejoignons l’appartement d’Isabelle dans la magnifique nuit bruxelloise.

Après une nuit difficile, Josée nous quitte vers Bruges et Isabelle m’emmène visiter Bruxelles. D’abord, nous flânons au marché aux puces de la Place du jeu de balles pour ensuite nous rendre au marché de la gare du midi où je déguste une crêpe marocaine : une pâte grasse, des olives à profusion, un fromage mou et doux, des figues et du miel. C’est un véritable régal qui dégouline de toute part, décorant mes vêtements d’huile d’olive et de miel. Sur les petites tables entassées du marché, je rencontre les amis d’Isabelle : artistes, comédiens, étudiants en art, bref, le jet-set culturel bruxellois!

Après des petits thés à la menthe (eux aussi délicieux), Isabelle et deux de ses amis m’amènent aux Halles de Schaerbeek assisté à un thé dansant artistique. Après avoir payé le prix d’entrée (c’était gratuit, mais il était obligatoire d’émettre un son pour entrer), nous entrons dans une grande salle à l’atmosphère festive et enfantine. Ici, un DJ passe les vieux tubes français des années soixante, là, des enfants s’amusent sur une table de Mississipi, plus loin, des poètes automatistes récitent machinalement « La chanson, le beat, fuck! La chanson, le beat, fuck! La chanson… » Dans cette ambiance déjantée, j’ai pu savourer un excellent gâteau et une bière blanche, j’ai dansé de la danse psycho-pop-contemporaine avec une danseuse vêtue comme Marjo et j’ai joué à une variante du baby-foot avec de petits Bruxellois de dix ans.).

Alors que les amis d’Isabelle nous quittent, celle-ci en profite pour me faire visiter un peu Bruxelles. Nous marchons donc jusque chez elles par la rue royale en nous arrêtant à plusieurs reprises pour faire de jolies photos et manger une succulente gaufre liégeoise.

Après un petit thé, je repars pour Louvain-la-Neuve, agréablement étourdi par la capitale.

Le Brel Pays qui est le mien

Pourquoi se contenter de Paris quand on est en Europe ?

Voilà ce que je me suis dis quand j’ai déposé mes bagages dans ma chambre de résidence. Un coup de fil à Olivier plus tard, je suis rendu dans son kot (lire ici «appartement d’étudiants») à Louvain-la-Neuve en Belgique ! Arrivé à 22h00 le jeudi, vite vite il se fait un devoir de me montrer tous les bars intéressants de la cité-étudiante. Nous avons donc fait une guindaille mémorable (joli nom belge pour les soirées arrosées).

Le lendemain, un mal de bloc en plus, je vais rencontrer Tanguy, mon jumeau d’échange que je n’avais pas vu depuis plus de 5 ans. C’est fou comment une poussée de croissance tradive peu allonger quelqu’un ! Il étudie la médecine à l’université catholique de Namur et est pas mal impliqué dans les soirées étudiantes de son cercle (il avait donc pas mal le même air que moi ce jour là !). Après un petit tour à pied dans la ville, une visite de son kot et une p’tite bière dans le local de son cercle, je lui dis à la prochaine et reviens tranquillement à LLN (Louvain-la-Neuve pour les initiés ou les paresseux).

Samedi et dimanche, Olivier et moi partons comme de fiers bacpackers à Roeselare, une petite ville dans la Flandres belge. C’est fascinant de voir comment, dans le même train, le tableau indicateur peut donner des informations en français lorsqu’on est en Wallonie, en français et en néerlandais quand on est à Bruxelles puis seulement en néerlandais lorsque nous arrivons en Flandres. Les politiques linguistiques sont parfois au-dessus de la logique… Mais pourquoi aller dans ce coin lointain, même pas connu des Wallons (j’ai demancé à Tanguy en tout cas…) ? C’est pour aller visiter Steven, un natif du coin qui avait été hébergé une semaine l’année dernière au Québec par Olivier grâce au site de Couchsurfing (un super site pour rencontrer des gens partout à travers le monde prêts à vous laisser leur canapé pour voyager sans dépenser un sous). Steven nous a donc non seulement ouvert les portes de sa maison, mais nous a fait visiter en voiture la campagne flamande, en passant par des cimetières des soldats canadiens tombés à la Première Guerre Mondiale jusqu’à la plage de la mer du Nord au coucher du soleil. Avec une superbe maison campagnarde traditionnelle où l’on doit fermer les portes pour garder les pièces chauffées et des parents trop motivés à combler le moindre de nos désirs culinaires, nous n’avons pu qu’être ravis. Avec en plus des bières trappistes achetées de l’abbaye locale et une soirée dansante «spécial années 80» dans un bar branché le samedi soir où l’on a dansé jusqu’aux petites heures du matin («les flamandes, les flamandes, les fla les fla les flamandes…»), nous navons pu qu’être sur-ravis !

Décidément, le plat pays n’est pas «plate» du tout (scusez là, elle était trop tentante!).

« … c’est qu’il faut replacer la communication dans son contexte culturel. Voyez-vous, les populations aztèques et les conquistadors espagnols nous fournissent un exemple probant de la manière dont contexte social et communication s’articulent mutuellement… »

Alors que le prof débite son interminable monologue, je sens mon début de rhume gagner ma gorge, mes sinus et mon nez.

« …Ce qu’il faut comprendre, c’est que le langage aztèque ne prend pas en compte la dimension individuelle. Le sujet, l’individu, n’est pas un entier, mais bien une fraction d’un tout plus grand… »

Vlan! Fracas de porte!
Toulidouhiou! L’air de l’harmonica d’il était une fois dans l’Ouest!

Une trentaine d’étudiants déguisés en cowboys débarquent dans l’auditoire sur l’air d’Enrico Morricone. Arrivés à la place du prof, ils exécutent un petit pas de danse western avant de hurler en cœur : « Half-Time! » (L’Half-Time est une série de fêtes organisées par les étudiants de troisième année à l’hiver pour célébrer la mi-temps de leurs études (cinq ans). Habituellement, c’est très arrosé et ponctué d’événement folklorique comme celui qui vous sera conté).

Le prof ayant cédé sa place au chef du groupe, ce dernier s’exclame : « Qui sera la prochaine victime? Jouons à Pierre à dit pour le déterminer…. » Tensions dans la salle « Tous sous vos bureaux! » À ce moment, les deux cents étudiants se précipitent sous leurs petits pupitres. Tous… non… un petit innocent d’Amérique a cru bon de rester bien coi sur sa chaise, bien certain de ne pas avoir entendu « Pierre à dit » avant l’ordre du chef de cowboys. Comble de déveine, celui-ci est en avant et au milieu, à quelques mètres du desesperado. Il se fait remarquer immédiatement et on lui fait signe qu’il doit se rendre en avant de l’auditoire.

L’innocent d’Amérique, le rhume à la gorge, rejoint d’autres victimes locales sur les tables. Face aux deux cents étudiants plus malins que lui, on lui soumet sa sentence : un gros verre de bière la plus économique de Belgique. À peine a-t-il la boisson dans les mains que la horde de l’Ouest scande : « À fond! À fond! À fond! À fond! » Celui-ci est donc contraint d’affoner, c’est-à-dire avaler le verre d’une seule traite. N’écoutant que son courage, l’innocent d’Amérique procède à l’affonage avec célérité et professionnalisme. « Après tout, il en faut plus pour secouer un foie de Québécois. » se dit-il. Comme par télépathie, les organisateurs contraignent le pur-laine à prouver sa force en procédant à un deuxième affonage. Sans broncher, le liquide descend dans le gosier du brave frisé. Jugeant que l’innocent d’Amérique avait bien accompli son devoir, on l’autorisa à regagner son siège dans l’auditoire.

Avant de quitter, les cowboys et les étudiants de l’auditoire demandèrent tous en cœur : « Le tuyau! Le tuyau! Le tuyau! Le tuyau! » Le sourire en coin, le prof repris le micro et informa l’auditoire que la question à développement de l’examen, soit 40% de la note, portera sur la cérémonie d’Half-Time qui venait d’avoir lieu. Sur ce, les cowboys quittèrent la salle, en quête vers de nouvelles aventures.

Près de deux semaines plus tard, je peine encore à me débarrasser de mon rhume.

Et la fameuse passerelle:

Je viens de mettre en ligne de nouvelles photos de la Belgique!

Vous pouvez toujours y accéder à la même adresse :

http://picasaweb.google.fr/oliviergrattongagne/

Je vous aime !

Olivier

Après les retrouvailles, je rencontre ses amis Pieter et Loche. Comme Stevens habite Roeselare, c’est chez Pieter que nous dormirons. Après une petite gaufre et un café nécessaire, Stevens nous amène dans un squat-party un peu plus loin en ville. Arrivé sur place, je fais la rencontre de d’autres amis de Stevens, mangé de la très bonne nourriture végétarienne et dansé sur de l’excellente afro-latino-jazzy-funk. Malgré la grande quantité de personnes et la barrière linguistique, l’atmosphère est super amicale et les rencontres sont faciles. Sentant nos énergies nous quitter, nous reprenons la route de l’appartement de Pieter où je m’effondre sur le petit lit que Pieter m’avait aménagé.

Le lendemain, je quitte Stevens et Pieter pour me diriger à un brunch-rencontre de couchsurfing auquel j’avais été invité. À peine arrivé, je suis submergé par la quantité d’excellente nourriture et de gens. Environs une quarantaine de personnes sont invitées. La plupart sont des trentenaires des villes flamandes de Bruges, Anvers ou Gand. D’autres sont des travailleurs internationaux basés à Bruxelles. Tous sont membres de couchsurfing. À toute fin pratique, me dis-je, le reste de mes escapades de fin de semaine sont assurées si je décide de visiter tous ces gens. Après avoir bien mangé, nous nous lançons dans une balade en ville. Nous découvrons une ville magnifique avec de multiples canaux et des maisons flamandes magnifiquement conservées. Çà et là, on retrouve des petits marchés, de superbes églises, des terrasses bondées et des centaines de cyclistes qui déambulent paisiblement dans la ville. Arrivés à la place « trois étoiles Michelin », les organisateurs du brunch nous offrent des petits verres de genièvre aux pommes et aux citrons que nous dégustons sous un soleil magnifique. Difficile de croire que l’on est au pays de la pluie…

Après une petite soupe en compagnie du groupe de couchsurfing, je quitte Gent pour me diriger vers Liège, où mes cokoteurs m’attendent. Arrivé sur place, je mange un bon spaghetti et nous nous dirigeons tous à la Maison du Peket, un bar connu dans toute la Belgique pour son péket, un mélange à base de genièvre apprêté à toutes les saveurs possibles. Réchauffés après les tournées de pékets tropical, orange sanguine et framboises, mes cokoteurs optent pour des pékets flambés alors que j’opte pour un Mont Blanc, mélange exquis de péket citron et bière blanche. Ragaillardis, nous nous dirigeons dans le « carré », le quartier chaud de Liège. Arrivés à l’Aller simple (excellent nom de bar), nous commandons des pichets de blanc cerise, une délicieuse boisson rafraîchissante servie en pichet. Kebabs et verres d’eau plus tard, nous nous entassons tous dans la chambre du kot de Cindy, la copine de mon cokoteur Piou. Quelques heures de sommeil plus tard, les sept heures trente sonnent et le groupe prend péniblement la route de Louvain-la-Neuve.

À la recommandation des organisateurs de l’excursion au carnaval, nous nous sommes costumés. Pour l’occasion, j’ai loué un costume d’avocat. De toute beauté.

Après trois heures de bus, nous apercevons la cathédrale de Cologne et les organisateurs nous remettent une carte de la ville. Nous entrons rapidement dans le centre historique de la ville et retrouvons la foule du carnaval. Les touristes sont nombreux, mais ils sont éclipsés par la quantité très importante de « locaux » venus célébrer le plus grand carnaval d’Allemagne. La grande majorité des gens sont déguisés et plusieurs costumes m’épatent par leur humour et leur singularité.

À peine avons-nous trouvé un endroit correct pour assister à la parade que celle-ci arrive et commence à défiler dans les rues. Des milliers de femmes, d’hommes, de chars allégoriques, de fanfares et d’enfants défilent devant nos yeux. Ils sont habillés de manière classique, humoristique ou fantaisiste et beaucoup d’entre eux lancent des bonbons et des fleurs dans la foule. En trame de fond, des chansons populaires allemandes que tout le monde connaît sauf les touristes, des petits kiosques à saucisses (« Eine wurst, bitte. »), à bière (« Eine bier, bitte. »), des familles, de jeunes fêtards et une des plus belles cathédrales du monde.

Bien que l’atmosphère soit à l’hystérie, le carnaval suit son cours sans aucun accroc. Bien que des milliers de personnes soient en état d’ébriété avancé, j’ai rarement éprouvé un tel sentiment d’ordre. Décidément, les Allemands font les choses avec beaucoup d’organisation sans que cela brime la créativité des artistes et des festivaliers.

Fatigués et gelés par la pluie, nous quittons Cologne en soirée les poches pleines de bonbons et de fleurs et la caméra numérique chargée de photos.

Plus maintenant! Après quelques coups de pratique et quelques instructeurs chevronnés, je suis maintenant capable de décapsuler une bouteille de bière avec un briquet.

Je me suis senti un peu plus belge. Pire encore, je commence à dire « week-end » plutôt que « fin de semaine », « faire mes courses » plutôt que « faire une épicerie » et « je suis sur Bruxelles » plutôt que « je suis à Bruxelles ».

En passant, la bière est la Hoegaarden Grand Cru, une excellente bière de dégustation.

Je pars donc vers Leuven, vieille ville universitaire flamande. Cette ville abrite aussi le siège social d’InBev, la plus grande compagnie brassicole du monde. Elle possède, entre autres, les marques Stella Artois, Beck, Labatt, Hoegarden, Leffe et Brahma. Sitôt arrivé en ville, je me dirige vers les installations industrielles d’InBev, espérant y trouver un musée de la Stella Artois ou un autre lieu d’intérêt. Je n’y trouve qu’une zone industrielle avec des milliers de tonneaux de bière. Bof.

Laissant de côté les installations d’InBev, je m’aventure vers le centre de la ville. Mon premier choc est de me retrouver dans une ville où la langue m’est totalement étrangère. J’arrive, avec certains efforts, à deviner la signification de certains mots en néerlandais. Mais quand il s’agit de parler avec les gens, je suis réduit à demander honteusement : « English… or French? ». Heureusement, la plupart des habitants de Leuven parlent quatre langues : néerlandais, anglais, français, allemand. Leur anglais étant souvent meilleur que leur français (et meilleur que mon néerlandais!), j’arrive sans trop de peine à communiquer. Je garde toutefois ce sentiment désagréable de touriste impoli.

Leuven est remarquable pour son architecture flamande typique, avec de très jolies devantures de maisons et de commerce. Je suis séduit.

Mon hôte Joris me rejoint et m’amène rapidement faire un tour de ville. Leuven, explique-t-il est une petite ville qui s’anime surtout lorsque les étudiants sont présents. Ceux-ci ayant terminé leurs examens, la ville est un peu « au repos ». J’y découvre le centre historique d’une très grande beauté. Après avoir mangé chez lui, il me quitte pour aller voir un match de football et me laisse redécouvrir la ville.

Après deux bières et quelques heures de marche dans la nuit (dieux merci, j’ai de bonnes combines!), je rejoins Joris dans les bars de l’Oude Markt (le vieux marché) où nous enchaînons plusieurs bières. Après une petite pause pour manger, nous nous dirigeons vers un petit club de nuit où nous dansons jusqu’à 4h. Épuisés, nous ne nous réveillons onze heures plus tard avec un mal de tête poignant. Un petit thé plus tard, je repars pour Louvain-la-Neuve. Je tente de me coucher tôt, mais le sommeil ne vient que vers 1h du matin…

Heureusement, un plan B de classe est prévu. Sur la Grande Place, des organisations chrétiennes et étudiantes organisent la Fête de la Lumière. Il y a d’abord une messe sous chapiteau à laquelle nous n’avons pas assisté (j’ai toujours un peu peur des messes et des églises – n’étant pas baptisé, je ne sais jamais si je suis à ma place ou non) puis des activités en plein air.

Je retrouve des amies québécoises (nous commençons à être un vrai ghetto) avec qui nous dégustons des crêpes et du vin chaud gratuits. L’atmosphère est bon enfant et très joyeuse. Quelques minutes plus tard, les cours de danse folklorique débutent. Les koteurs du KAP-danse font de multiples démonstrations de danses brésiliennes, irlandaises, latino, etc. Le reste ne fut que rires, danses, crêpes et vin chaud.

Je rentre chez moi vers les dix heures et trouve mes cokoteurs masculins dans une partie de belote bien arrosée. Je me joins temporairement au délire en dégustant au passage une excellente Moinette biologique. En apprenant les rudiments de la belote, je sens les forces me quitter et me porter vers mon lit. Après tout, j’aurai mon premier cours le lendemain.

J’ai ainsi rencontré François (alias Coin), Arnaud, Vincent (alias Fatch), Pierre (alias Piou), Stéphanie (alias Tef) et Sarah. Ils ont tous plus ou moins mon âge et étudient tous dans les sciences pures. Académiquement, je fais donc figure d’intrus. Heureusement, ils sont tous très accueillant et d’excellents G.O. Ils m’ont initié au sport officiel de l’appartement (la belote), ont organisé une soirée fondue (miam!) et m’ont amené jouer au tennis. La bonne entente est telle que lorsqu’ils ont quitté le kot vendredi dernier (presque tous les étudiants belges rentrent chez leurs parents la fin de semaine), je me suis senti un peu seul.

Les fins de semaine seront donc l’occasion de me transformer de nouveau en voyageur, avec tout ce que cela comporte : horaires de trains, longues marches, des heures sur le site Couchsurfing, alimentation erratique et des photos par dizaines. Tout cela, bien évidemment, pour votre plus grand plaisir de lecteur.

Si à l’ouverture d’Eurotunnel vous aviez pris 1000 Euro d’actions, aujourd’hui vous auriez encore 27 Euros Si vous aviez acheté pour 1000 Euros d’actions Vivendi, vous n’auriez plus que 70 Euros.

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Adresse postale:

Olivier Gratton-Gagné
Boulevard Baudouin I, 8/308
1348 Louvain-la-Neuve
Belgique

Téléphone : +32 475 79 61 57

Téléphone du Québec : 011 32 475 79 61 57

Truc pour économiser : composer le 10 10 925 avant le code international. Voilà donc mon numéro avec économie depuis le Québec 10 10 945 011 32 475 79 61 57. Ça devrait se rendre!

Je suis aussi souvent sur Skype, sous le nom d’utilisateur oliviergrattongagne.

J’arrive vers les huit heures dans ma nouvelle ville d’accueil. Le soleil se lève à peine et je m’aventure prudemment sur dans les rues de la ville. Je suis d’abord frappé par la statue des étudiants.

Cette petite statue, je l’avais vu cent fois sur Internet. Cette fois, c’est vrai. Je la touche quelques instants. Oui, j’y suis. Quatorze mois après avoir décidé de partir en échange étudiant, j’y suis. Après trois emplois, un été fou, un stage, deux déménagements, un rapport de stage, une semaine en Angleterre et une nuit pénible de transit, j’y suis.

Un espresso et un croissant plus tard, je me rends de nouveau à la gare où j’ai rendez-vous avec Hélène. C’est elle qui va me céder sa chambre, alors qu’elle part elle-même en échange au Maroc. Après la bise (une seule bise chez les Belges), nous nous dirigeons vers le kot. Sur le chemin, je reconnais certains lieux que j’avais vus sur Internet. On arrive au kot et Hélène me montre ma chambre et les espaces communs. Tout est irréprochable et très propre. Après avoir déposé mes affaires, Hélène me ramène jusqu’en centre-ville où elle m’explique où sont situés les commerces et les services importants. En route, nous rencontrons Josée, ma collègue de baccalauréat qui est aussi en échange à Louvain-la-Neuve. Après avoir brièvement parlé, nous nous fixons rendez-vous le soir même. Hélène termine sa visite et me laisse seul dans le kot. Après une généreuse sieste, je pars faire les courses, pleure de joie devant le rayon bières et le rayon fromage, reviens au kot, mange puis refait une délicieuse sieste. Repu et reposé, je sens déjà mon amour pour la Belgique me rendre ivre.

Je me rends au rendez-vous avec Josée où elle me présente deux autres Québécoises en échange, Julie et Jessica, des universités Sherbrooke et Laval. Après quelques bières, Julie et Jessica nous quittent. Vingt minutes plus tard, nous rencontrons un groupe de Belges et nous lions d’amitié instantanément avec eux. Après une heure de conversation, ceux-ci nous amènent à La Casa, une mythique discothèque crade de Louvain-la-Neuve. Le sol est collant, les barmans se fichent de savoir si on paie ou pas, la toilette est le stationnement adjacent et on boit de la bière dégueulasse en grande quantité. Heureusement, la musique est correcte et nous dansons comme des fous jusqu’à trois heures. La magie de Louvain-la-Neuve opère de nouveau quand je constate que je n’ai pas de bus de nuit à prendre, mais seulement une marche de quatre minutes pour rejoindre mon kot et mon lit.

http://picasaweb.google.fr/oliviergrattongagne/

Je devrais aussi en mettre quelques-unes sur Facebook et mettre quelques vidéos en ligne sous peu. Mes prochaines photos apparaîtront aussi à cette adresse.

Je vous aime!

Olivier

L’aventure londonienne se poursuit avec un réveil pénible et un long tour de métro pour arriver au musée Tate Modern. Le Tate Modern fait partie des quelques grands musées londoniens qui ont choisi d’être gratuits. À mon grand plaisir. Je m’y rends et admire Magritte, Picasso, Duchamp, Miro, Mondrian (probablement mon peintre favori) et plusieurs autres artistes moins connus de l’époque surréaliste. Il y a quelques installations, mais le musée se consacre principalement à la peinture et à la sculpture. J’y découvre aussi une petite salle consacrée à la peinture de jeunes artistes congolais. Ces peintures m’ont frappé par leur vitalité, leur réalisme cru et leur imagination. C’était aussi agréable de constater que le musée londonien s’aventurait un peu plus loin qu’en occident.

Ayant atteint mon niveau de saturation (ce moment particulier où mon cerveau n’est plus capable d’enregistrer de nouvelles informations), je traverse la Tamise et me rends directement à la St Paul Cathedral, dans la City londonienne. La City est un véritable centre-ville à l’américaine (si l’on fait abstraction des rues étroites, des bus rouges et de la conduite à gauche). N’y trouvant pas d’intérêt, je m’engouffre dans le métro pour rejoindre Camden Town. J’y retrouve Daphnée, va chercher mon gros sac à dos chez elle, mange un bon repas végétarien arrosé de cidre bio de l’Herefordshire (miam!). Après les au revoir et un gros câlin, je transite vers la station Victoria pour prendre mon bus vers Bruxelles.

Adieu moutons, chevaux, Whaley et Peak District, me voilà parti vers la ville la plus intense du Monde : London. D’abord le train vers Manchester puis l’autobus vers la capitale. Parti à 8h le matin de Whaley Bridge, j’arrivai afin à la station Victoria.

J’y rejoins Daphnée, ma cousine qui est établie en Angleterre depuis quelques années. On se retrouve dans un resto à sushi qui distribue les plats sur des convoyeurs (!!) et échangeons nos nouvelles. Le temps que Daphnée participe à une rencontre importante dans un hôtel adjacent, je pars à la redécouverte de Londres. En effet, j’ai eu la chance de visiter brièvement la ville en 2005, alors que j’étais parti travailler à Brighton.

Dans l’ordre, Buckingham Palace, St. James Park, White Hall, la Tamise, le London Eye, le Big Ben et Westminster (le Parlement) passent sous mon regard pendant que je brave le froid et l’humidité.

De retour avec Daphnée, on fait un petit tour dans Camden pour aller visiter le Café dans lequel elle travaille. On me sert des plats inspirés de cuisine végétalienne et biologique et me fait goûter du cidre de poire délicieux.

Revigorés, Daphnée et moi poursuivons notre route plus au nord où quelques amis ont organisé un « Fluffy Cuddly Party » où le doux, le chaud et le soyeux sont à l’honneur. Malgré cette thématique inspirante, je ne peux trouver qu’un chandail de laine dans mon bagage d’ascète. Il y a quand même, au dire de Daphnée, « a good cuddliness factor ». Nous arrivons au petit party. Celui-ci a lieu dans un squat grand comme une école primaire. Après avoir traversé une série ininterrompue de salles complètement vides, nous arrivons au party lui-même. J’y rencontre sommairement les amis de Daphnée. On y chante des chansons, on jam un peu (mon solo fut le point culminant de ma carrière de joueur de cuiller sur tasse de thé) puis je m’endors rapidement, m’entortille dans mon sac de couchage. Incapables de trouver un briquet ou des allumettes, nous nous résignons à laisser les lumières allumées et à ne pas utiliser de chandelles. Je tente tant bien que mal de dormir jusqu’au moment où tout le monde s’endort et que l’on éteigne les lumières pour de bon.

À peine arrivé, je suis accueilli par Wayne, mon hôte pour les prochains trois jours. Quelques minutes après avoir échangé nos premières paroles, je réalise que j’ai probablement affaire à la personne la plus relax de tout le Royaumes-Unis. Il vit dans un petit appart semi-fini au centre de Whaley et travaille dans un cabinet d’architecte en face. Quand il ne travaille pas, il joue de la musique, bois du vin blanc ou va prendre des marches dans les environs.

Ce fut donc mon programme pour ma fin de semaine dans le Peak District. Le jour de mon arrivée, Wayne me fit aussi découvrir un typique samedi d’hiver des jeunes anglais. Ça commence à 14h30 au Pub et ça se termine par des Kebabs à minuit et un mal de tête le lendemain!

Je pus heureusement profiter des quelques heures de non-pluie (car le beau temps était impensable) pour découvrir les environs. J’y ai découvert des canaux, de vieilles maisons de campagne, de vieux murs de pierres et quelques poneys très affectueux. Le paysage environnant n’avait rien de spectaculaire, mais pour un Québécois, la vue de tous ces pâturages verts en janvier a de quoi provoquer l’émoi.

Au menu : roues, coups de pieds, esquives, positions impossibles à maintenir, joutes amicales, sueurs, sueurs, sueurs…

J’ai eu la chance de parler avec les autres élèves, tous très gentils et intéressés. La plupart étaient des étudiants de l’University of Birmingham. Sur la dizaine de personnes présentes, il y avait une Albertaine, un Italien et un Grec. Ici, la diversité culturelle se vit au quotidien. Après le cours, Ken m’initia au Fish’n’Chips. Une expérience… très grasse… De quoi annuler tous les effets positifs de l’exercice physique!

Le lendemain, je décidai de le suivre à la piscine, ou il enchaîna 80 longueurs sans arrêt. J’en fis peut-être 50. Au sortir de la piscine, tous les muscles de mon corps me firent savoir que les exercices des dernières 24 heures avaient été un peu trop intenses. Quatre jours plus tard, j’ai encore mal.

Angleterre! Comment ai-je fait pour passer deux ans et demi si loin de toi?

Après quelques heures de vol, de Metro et de bus, me voilà à Birmingham, deuxième ville d’Angleterre, multiethnique, moderne et vivante. Il fait 8 degrés, il pleut, je bois du thé 6 fois par jour, de la bière dans un pub, j’entends des accents extraordinaires, manque de me faire happer par les voitures qui semblent toutes se tromper de cote… Je ne me suis jamais autant senti chez moi à 6000 km de Montréal.

Je suis reçu par Ken, un pur Brumie (le nom des habitants de Birmingham) d’origine jamaïcaine. Il est étudiant en éducation pour les sourds et muets, prof de Capoeira, père de deux enfants et parle un accent dont je vais me souvenir le reste de ma vie. L’aventure commence et je le réalise à peine!

N’attendez plus: http://guillaumetheriault.wordpress.com/

P.S. Je suis en terre anglophone en ce moment, donc pas d’accent sur les claviers. Des que je retrouve les precieux accents de la langue francaise (et ses cedilles), je corrige mes billets! Promis!

On ne peut pas parler de Belgique sans parler des langues. Sans vouloir trop m’avancer sur ce terrain glissant, je tiens à vous faire part d’une découverte récente.

Si on s’en tient au découpage politique du pays, on peut rapidement conclure qu’il y a trois langues en Belgique : le néerlandais, le français et l’allemand. Or, la réalité est plus complexe.

Au début de l’été, j’ai reçu chez moi un voyageur flamand de Roeselare, une petite ville à une vingtaine de kilomètres de Bruges et de la frontière française. En conversant avec lui en français et en anglais, j’ai appris que sa langue maternelle n’était pas le néerlandais, mais bien le flamand occidental (west-flemish ou west-vlaams). Cette langue, disait-il, comporte de nombreux emprunts au français. Ainsi, une fourchette se dit vork en néerlandais, mais fourchette en flamand occidental. Qu’en était-il du néerlandais alors? Le néerlandais est la langue de la vie publique, de l’école, des affaires, des journaux, etc. Mon ami m’expliquait qu’il parlait quotidiennement néerlandais et flamand occidental en plus de très bien maîtriser l’anglais et de se débrouiller en français. Il est donc commun pour les jeunes Flamands de parler quatre langues.

Une recherche rapide sur Google me permit de confirmer les propos de mon ami. Il existe plusieurs dialectes en Belgique. Il en existe dans les trois communautés linguistiques officielles, mais c’est chez les Flamands que les dialectes sont les plus vivaces. On y vit en diglossie permanente (joli terme!) : les Flamands parlent deux langues au quotidien. Chez les Wallons, les dialectes sont plutôt mal vus et sont en voie de disparition.

Pour finir, voilà quelques définitions maison pour y voir plus clair.

La Wallonie désigne généralement la région sud de la Belgique. On y parle le français. Ses habitants sont les Wallons. Souvent, les Bruxellois francophones ne s’identifient pas comme Wallons, mais comme Bruxellois ou Belges.

La région flamande désigne la région nord de la Belgique. On y parle officiellement le néerlandais. Ses habitants sont les Flamands.

Le néerlandais est une des langues officielles de Belgique. Cette langue d’origine germanique est la même que celle parlée aux Pays-Bas et dans quelques anciennes colonies de ces derniers.

Source: Belgique: Données démolinguistiques

Louvain-la-Neuve a été créée de toutes pièces dans les années 70 pour accueillir l’Université catholique de Louvain. Cette université fondée en 1425 fut au coeur de la vie intellectuelle de l’Europe. Jusqu’en 1968, l’institution avait pignon sur rue dans la ville de Louvain (Leuven en néerlandais, comme sur les bouteilles de Stela Artois), une ville de moyenne importance à 30 km à l’est de Bruxelles. L’université était bilingue français néerlandais. Les querelles linguistiques des années 60 ont toutefois forcé l’université à se séparer en deux. La section francophone n’étant plus la bienvenue dans la ville flamande qu’est Louvain, il fallait trouver un nouvel endroit pour l’institution plusieurs fois centenaire.

Le site actuel de Louvain-la-Neuve a donc été choisi pour bâtir une cité universitaire pouvant accueillir l’université. Il s’agissait d’un champ de betteraves à 30 km au Sud de Bruxelles. On a donc aménagé des stationnements puis posé une gigantesque dalle de béton par-dessus. Sur la dalle de béton, on a construit la ville. Auditoriums, salles de cours, résidences étudiantes, cafés, bars, centre sportif, etc. La ville est à 95 % piétonne.

Tout, à Louvain-la-Neuve, se fait à pied ou en bicyclette. Les rues s’entortillent et donnent sur une kyrielle de petites places. La volonté des urbanistes était de favoriser les rencontres et la spontanéité.

Côté architectural, LLN est un pur produit des années 70. Béton, briques, formes géométriques sont à l’honneur. Une collègue qui y a déjà fait un court séjour m’a dit que la ville ressemblait beaucoup aux vieux bâtiments de l’UQAM… Les photos aériennes laissent toutefois envisager une ville plus joyeuse. Jugez-en par vous-même.

Photos prises sur ce site.

Le présent blogue aura comme principale fonction de détailler les quelques mois que je vais passer dans la ville de Louvain-La-Neuve, en Belgique.

J’ai choisi d’aller finir mon baccalauréat à l’UQAM en échange à l’Université catholique de Louvain. Je vais y suivre quatre cours, lesquels seront crédités à l’UQAM et me permettront d’obtenir mon diplôme.Mon séjour à Louvain-La-Neuve s’étendra de la fin janvier à la fin juin 2008.

Je tenterai, durant cette période, d’écrire régulièrement sur ce blogue. Le but est de remplacer les longs courriels de voyage. Le blogue vous permettra de me lire quand vous voulez, de commenter facilement mes billets, d’avoir accès à des images sans encombrer votre boîte de courriel, etc.

Je vous recommande d’utiliser Google Reader pour accéder à ce blogue. Ce service Internet permet de regrouper les blogues que vous lisez au même endroit.